Bowin (bowin) wrote,
Bowin
bowin

Поездка в Иран. Часть 3


Страхи и ужасы Тегерана/Ирана
Тегеран встретил нас дождем. Было, кроме того, не так тепло, как мы того ожидали - выше +10 температура там и не поднималась. Погода была весьма адекватна нашему настроению. Под непрекращающимся дождем мы ходили по улицам, которые, к счастью, все без исключения снабжены сточными канавами ("джуб"), некогда служившими для питьевой воды, а сейчас - для дождевого водостока. Перебегали улицы перед несущимся потоком машин.
Как и любой, думаю, город Ближнего Востока, Тегеран шокирует режимом движения. Светофоры есть, но они полностью игнорируются - если водитель может проехать в освободившийся проем, он туда едет. На любой полосе движение может осуществляться во все четыре стороны (т.е. не только люди повсеместно едут по встречной - они еще ездят поперек трассы). Помимо обилия автомобилей (большинство из которых, весьма закономерно, имеют большое количество вмятин, разбитые фары или треснувшие стекла) по всем направлениям (не исключая тротуаров) носятся мотоциклисты.
Переход через улицу каждый раз - выброс адреналина. Особенно опасно переходить ночью, когда многие ездят с незажженными (!) фарами. LPG советует смотреть не "направо-налево", а "направо-налево-вперед-назад-и-куда-еще-возможно". Они правы - это единственный способ выживания в Тегеране.
Добавьте к этому тот факт, что Тегеран находится в низине, зажатым между горными хребтами, т.е. он абсолютно не продувается. На улицах города ездит около 6 млн. машин и мотоциклов. Дышать в центре можно с большим трудом, загазованность неимоверная; трудно даже представить, что творится летом. Местные часто носят ватно-марлевые повязки - и это очень разумно с их стороны. Поверьте, "гулять" в Тегеране не стоит.
Иранские города, и Тегеран в особенности, сильно напомнили мне Китай - обилие магазинчиков и лавочек в каждом свободном проеме; первые этажи домов (как правило, двух-трех-этажных) всегда используются под конторы, магазины или кафе. Магазины, как правило, специализируются по районам - вот район торговли запчастями, вот район торговли рыбой, а вот - торговля сувенирами. Как и в Китае, правительство дает возможность заниматься мелким и средним бизнесом, но оставляет за собой право на большой - 70 процентов иранской собственности находится в руках государства. Возможно, это не так и плохо, думал я не раз, путешествуя по отстроенным в последние годы дорогам весьма хорошего качества, или же наблюдая уровень реставрационных работ на памятниках культуры. Это - элементы инфраструктуры, которая служит всем - и только имея ресурсы, можно ее развивать.
Немного подробнее о dress-code. Иранки ходят в бесформенных платьях и платках темных цветов, часто носят чадру (закрывающую фигуру с головы до ног). В мечети чадра обязательна, в других местах иностранкам позволяют довольствоваться головным платком. За несоблюдение dress-code женщинам полагаются телесные наказания. Экспериментировать с иранскими властями мы не стали и старались по максимуму соблюдать местные обычаи и законы.
Мужчины, если это кого интересует, особо в выборе одежды не ограничены. Запрещены галстуки как "влияние враждебной западной культуры".
Еще о половой сегрегации. Отношение к женщинам представляет собой смесь уважения и некоторой надменности. Место женщины в обществе постоянно подчеркивается: женщины ездят в отдельных вагонах в метро (к слову, они забиты гораздо меньше "мужских"), они должны садиться в городских (но не в междугородних) автобусах на "женские" места (в задней части автобуса), досмотры в аэропорту для женщин и мужчин разделены. В чайханах есть залы, куда женщинам вход строго воспрещен; мечети внутри также делятся на "мужскую" и "женскую" половину, но только на время молитв. До последнего времени иранки не могли занимать государственных постов (этот порядок решился нарушить новый президент). Иранки из-за жесткого ограничения хеджабом не проявили себя ни в одном виде спорта - попробуйте побегать, попрыгать, позаниматься гимнастикой в этих мешках.
Вы можете часто видеть мужчин, которые обнимаются и целуются (целующихся женщин лично я не видел). Не думайте, что они проявляют друг к другу иные чувства, чем простая дружба - за гомосексуализм в Иране полагается смертная казнь.
Даже мужчинам и женщинам не рекомендуется проявлять свои чувства к друг другу на публике. Практически невозможно найти мужа с женой, которые бы шли, держась за руки. Поцелуи на улицах вообще не практикуются.
Добрачные связи фактически запрещены. Один молодой человек рассказывал нам, что он втайне встречается со своей девушкой - об этом не знали ни его, ни ее родители. Вот как они это делают: "Мы приходим в кино; справа и слева от нас сидят люди, и там, в темноте, мы можем (нет, даже не поцеловаться! - b) поговорить". За внебрачную связь с иранкой всего несколько лет назад был казнен немецкий бизнесмен. Многих, наверное, такая новость от Ирана отпугнет.
Все же иранки очень красивы. Не зря так ценились персидские невольницы в Средние века. Большие выразительные глаза, гордый нос (уже гипертрофированный у их соседей - армян и азербайджанцев). Молодежь, в принципе, не прочь и пофлиртовать. Но - см. случай с немецким бизнесменом.
Возвращаясь к нашим приключениям. В первый день мы пережили опыт обмена в Иране долларов на местные реалы. Свободного рынка валюты, подобного нашему, в Иране нет. Тем не менее, в каждом крупном городе есть менялы, а также есть официальный обмен в государственном банке. Насколько я понимаю, местные меняются в основном у менял, курс у которых несколько получше. Но нас так застращали возможностями обмана (а по родной стране нам известно, что это радость еще та), что мы твердо решили меняться только в банке.
Процедура эта занимает 10-15 минут, вне зависимости от суммы которую ты обмениваешь, и в течение всего этого времени ты постоянно переходишь из рук одного клерка в руки другого. Один выписывает бумажку, другой ставит печать, третий принимает у тебя деньги, четвертый просит твою роспись, и так далее… Когда у тебя в кошельке тридцать долларов, а меняешь ты только десять, это мероприятие порядком утомляет.
Будучи очень ограничены в первый день в средствах, мы старались выбрать как можно более скромное обиталище. Нас приютил отель "Мешхед", очень популярный среди корейцев и японцев. Номер на двоих стоил нам меньше 200 руб.; конечно, он больше подходил хостелу (один душ и два туалета на этаж), но, все же, это была довольно неплохая крыша над головой.
Обедом служил весьма характерный для иранцев сендвич с какими-то картофельными котлетками и чай, что на двоих обошлось нам еще в 40 руб. Вечером мы съели еще по сендвичу, правда, на двоих вышло около 60 руб. Вот и все расходы дня в Тегеране - меньше 300 руб. с гостиницей (расходы на решение "финансовой проблемы" я не учитываю). Возможно, можно было бы обойтись и меньшим - но мы еще и обеспечили себе некоторый минимальный уровень комфорта, что, учитывая нашу усталость (за два дня мы спали часа 3-4) было очень кстати.
Ночью было холодно. Обогревателями у иранцев служат, как правило, портативные керосинки - эффективное изобретение, которое позволяет и комнату нагреть, и чайник вскипятить. Но спать с открытым огнем было немного страшновато. Поэтому с утра мне приснился какой-то жуткий сон, в котором все горело, рушилось и грохотало. Проснувшись, я понял, что грохот продолжается - это колотил по крышам ливень и крупный град. Из-за погоды встали мы довольно поздно. Добрались до "Аэрофлота", который выдал нам деньги.
Мы тут же направились купить авиабилеты и улететь в следующий пункт назначения - Эсфахан. Авиабилеты в Иране стоят смешных денег - пролететь через всю страну обойдется вам в 15 долларов. К сожалению, все рейсы на Эсфахан были заняты - предстоял праздник, и многие из Тегерана возвращались домой. Поэтому мы поспешили на автобусную станцию, довольно грязную и очень хаотично организованную (плюс - там, в отличие от центра Тегерана, вообще не было надписей на английском). Но мы быстро были подхвачены каким-то зазывалой, который набирал рейс до Шираза через Эсфахан, и, заплатив 3 доллара на двоих, купили билеты на автобус. Практически сразу автобус отбыл. Проехав 8 часов, мы оказались в Эсфахане.
По пути автобус минует Кум - родину имама Хомейни и одну из цитаделей фундаментализма. К сожалению, на этот город у нас не было времени - поэтому мы довольствовались видом его ночных огней вдали.

Начало здесь и здесь
Следите за новыми выпусками
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment